Por qué ir ahora
Mi forma favorita de entrar en Rione Sanità es en ascensor: descendiendo de un puente a calles empedradas llenas de motocicletas y flanqueadas por opulentos pero decadentes palazzi del siglo XVIII. A través de las grandes puertas de estos antiguamente nobles palacios hay patios donde panaderos, carniceros, zapateros y algún vendedor clandestino de cigarrillos hacen negocios.
La Sanità – para los lugareños – es un próspero distrito de clase trabajadora con una gran historia. En el siglo XVII, los virreyes españoles se aficionaron al área encaramada en la colina sobre las densas y congestionadas calles del casco antiguo. Su nombre, que se traduce como «distrito saludable», reflejaba una reputación más limpia (la lluvia corría cuesta abajo, depositando escombros y residuos en el centro histórico debajo). Construyeron vastas casas aquí en el siglo XVIII (ver Palazzo dello Spagnolo y Palazzo San Felice), con arquitectos compitiendo por la atención mientras la corte pasaba hacia Capodimonte, la residencia de verano real sobre la ciudad. Los negocios florecieron hasta que Napoleón llegó a principios del siglo XIX, encontró la ruta demasiado lenta y construyó el paso elevado que eventualmente sofocó la zona y la dejó luchando por su vida.
Fortalecidos por una cantidad excesiva de guerras de bandas fatales y una reputación arruinada, los residentes locales se unieron hace varios años para formar asociaciones como Napoli in Vita, con el objetivo de abrir la zona, apoyar los negocios locales y crear empleo. El resultado es un renacimiento del barrio liderado por la comunidad para la comunidad, que rápidamente se ha convertido en un ejemplo para toda la ciudad en medio de la masificación turística.
Dónde comer y beber
Probar las pizzerías locales es innegociable. Fue en La Sanità donde Sophia Loren amasó la masa de pizza en la película de Vittorio De Sica, L’oro di Napoli (Oro de Nápoles); e Isabella De Cham, galardonada, dirige el primer local de pizza frita exclusivamente femenino de la ciudad, sus pizzas montanare cargadas de queso, verduras y jamón.
Pizzeria Oliva da Carla e Salvatore, la favorita de los locales, tiene vista a la basílica revestida de mayólica. Concettina ai Tre Santi atrae peregrinos gastronómicos de todo el mundo por la pizza desestructurada del chef Ciro Oliva y su enfoque en utilizar los mejores productores locales e ingredientes. Acompáñalo con vino vesuviano en Antica Cantina Sepe en Via Vergini, un lugar tradicional desde generaciones y una de las fuerzas que silenciosamente están remodelando el vecindario al organizar eventos comunitarios y mantener precios asequibles e inclusivos.
Experiencias culturales
Hay tanto que ver debajo del suelo en La Sanità como encima. En la época helenística, era un lugar sagrado de entierro y debajo de la suave piedra de tufo hay un laberinto de túneles y cámaras excavadas, ahora hogar de garajes y talleres como Fonderia Mercogliano, que funde objetos religiosos de metal. Las catacumbas de San Gennaro y San Gaudioso son gestionadas por una cooperativa social, La Paranza, que emplea a jóvenes del vecindario y ofrece un tour fascinante, mostrando cómo las antiguas poblaciones negociaban la muerte y el legado. El punto culminante es el Ipogeo dei Cristallini, una cripta greco-romana, recientemente descubierta debajo de un bloque de apartamentos del siglo XVII, con una escultura de Medusa perfectamente intacta. Es una maravilla.
Dónde comprar
La Sanità es un paraíso de indulgencia, pero son las panaderías las que la destacan, cada una con su especialidad propia. Puedes encontrar taralli (galletas crujientes saladas hechas con semillas de hinojo y pimienta negra para acompañar una cerveza) en Panificio Coppola Antonio; un babá al ron perfectamente húmedo en Pasticceria Mignone; y para el más famoso dulce exportado de La Sanità dirígete a Pasticceria Poppella para fiocchi di neve, pequeñas y suaves brioches rellenas con una receta secreta de crema y ricotta.
No te pierdas
La Sanità ha sido durante mucho tiempo hogar de artesanos y artistas, sus talleres escondidos en patios y subiendo escaleras ocultas. Omega Guanti ha estado cosiendo a mano guantes de cuero desde la época de los Borbones para clientes como Dior. Michele Iodice, un célebre escultor napolitano, trabaja y expone desde su estudio excavado en la piedra de tufo, que es en sí mismo una obra maestra. Atelier Alifuoco, un espacio de estudio compartido, es el hogar de la próxima generación de artistas de la ciudad.
Dónde alojarse
Casa D’Anna ai Cristallini (habitaciones dobles desde €220) es más una lujosa casa privada que un hotel, donde el arte de buen gusto adorna las paredes y los libros de fotografía se apilan sobre muebles antiguos. En la misma calle, el artista Vincenzo Oste y su esposa Inès Sellami incorporan arte, diseño y trabajo artesanal en su casa de huéspedes Atelier Inès (habitaciones dobles desde €265), dentro de su palacete recién restaurado, ubicado en un patio con vegetación.
