EN BREF Olivia Rodrigo enfrenta críticas en X después de un espectáculo en Barcelona donde llevaba un vestido estilo babydoll floral. El look se enmarca en la estética punk de la promoción de su álbum «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love». Cosmopolitan denuncia la sexualización sufrida por la cantante y defiende la reapropiación de este estilo antiguo, como en Sabrina Carpenter, Ariana Grande o Kacey Musgrave.
Olivia Rodrigo, esto. Olivia Rodrigo, aquello. Blablabla. Desde que se presentó, el sábado 9 de mayo, en Barcelona como parte de su «Billions Club» (un programa en vivo de Spotify que destaca a sus artistas más escuchados), la cantante no ha recibido solo elogios. ¿La razón? Su apariencia.
«¿Puede Olivia Rodrigo vestirse como una estrella pop normal y dejar de querer parecer una niña pequeña?», se queja una internauta en X. A pesar de la total ausencia de provocación o insinuaciones sexuales, otro escribe: «Tenemos que hablar de esta extraña tendencia que tienen algunas estrellas pop muy sexualizadas de vestirse como niñas pequeñas».
El objeto del delito: su vestido con estampado de flores. Las mangas son cortas. El corte, también. Se detiene justo encima de los muslos de la artista. Un modelo clásico de «babydoll dress», que Olivia Rodrigo acompañó esa noche con un imponente par de botas negras de cuero Dr. Martens que le llegaban hasta las rodillas.
El aspecto se relaciona directamente con la estética punk ligeramente de la promoción de su nuevo disco «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», como lo evidencia la foto de portada del álbum o el camisón que usaba mientras recorría el castillo de Versalles en el video de su sencillo «drop dead» (ver al principio del artículo).
Una mirada de su directora Petra Collins (cuyo trabajo es sinónimo de feminidad fantasiosa y surrealista) al significado de las letras. «Una noche, me aburría en mi cama y te rastreaba por internet. Es la intuición femenina, porque siempre te he visto a los dos de pie de esta manera», canta Olivia Rodrigo con malicia.
Recientemente, esta última confesó a British Vogue estar invadida de prendas similares «y escotes de los años 1970» en Pinterest. «Quiero que todo sea divertido y relajado», cuenta la cantante, una gran entusiasta de las piezas vintage que busca en el extranjero junto a sus estilistas, Chloe y Chenelle Delgadillo.
Aux origines de la robe «babydoll»
El «babydoll» que llevaba, el sábado, en realidad podría ser parte de ello. Que quede claro: no tiene relación con ningún bebé que su nombre. Aunque el término parece haber aparecido por primera vez en una novela de Avery Abbott a principios del siglo pasado, las siluetas de Olivia Rodrigo tienen su origen en las creaciones de la estadounidense Sylvia Pedlar, en 1942.
Según un artículo de la revista Marie Claire, su longitud (escasa para la época) no era casual. En realidad, era una respuesta pragmática a una restricción generalizada durante la Segunda Guerra Mundial, que imponía una reducción del 15% en la cantidad de tela utilizada en la confección de ropa femenina al otro lado del Atlántico.
Años más tarde, en 1958, el concepto fue retomado en Europa por uno de los diseñadores españoles más famosos de su tiempo: Cristóbal Balenciaga. Creó una colección, cuyas prendas luego se vieron en muchas estrellas, incluida la modelo Twiggy o Brigitte Bardot, fallecida sex symbol controversial.
Como una burla a las faldas «conservadoras» por debajo de las rodillas que dominaban la industria de la moda en la década de 1960, el vestido «babydoll» encontró un nuevo impulso de rebeldía entre las amantes del grunge y del rock en la década de los 90, bajo la influencia de otras iconos como Courtney Love y Kim Gordon.
Réappropriation plus qu’infantilisation
Miu-Miu, Anne Demeulemeester, Chloé y varias otras grandes casas lo han puesto nuevamente de moda recientemente. «Lo que nos lleva de vuelta hoy», señala esta periodista en su artículo para la edición estadounidense de Cosmopolitan. Su título: «Eres tú quien está sexualizando a Olivia Rodrigo en su vestido babydoll».
Ella aclara: «En una época en la que seguimos enfrentando las repercusiones del caso Jeffrey Epstein y donde se toma más conciencia de cómo las mujeres jóvenes han sido vigiladas, manipuladas, objetivadas y maltratadas, la motivación de cuestionar todo lo relacionado con la ‘condición de niña’ es comprensible».
Según ella, la verdadera pregunta no es si cuando la cantante lleva un camisón con un lazo pequeño o volantes, invita a la sexualización. Sino más bien: ¿por qué seguir sexualizando estas prendas? «Porque en realidad, en 2026, el look babydoll revela menos una infantilización que una reapropiación», escribe.
En otro registro, Sabrina Carpenter también se divierte con ello. Lo mismo hacen Ariana Grande o Kacey Musgrave. Un renacimiento alegre, cuya mala interpretación de los críticos a menudo los dirige tristemente hacia el mismo objetivo, las mujeres, especialmente las jóvenes, de la industria de la música y el entretenimiento.
